Qu’est-ce que le droit fil, pourquoi son nom est au bord des lèvres de tous les couturiers et couturières, pourquoi risque-t-on le bannissement si on l’ignore ?
Chaque matière a des propriétés qui lui sont propres, les textiles ne font pas exception ! Je fais souvent le parallèle avec le bois, qui demande à être travaillé dans un sens particulier pour avoir une coupe franche et respecter son éclat. C’est la même idée en couture. Les tissus ont un sens de tissage qu’il faut prendre en compte pour réaliser un projet qui soit beau, seyant, et qui dure dans le temps. Et cette règle principale est... le sens du droit fil.
Pour bien comprendre de quoi il retourne, il faut revenir à la fabrication d'un tissu...
Anatomie d'un textile chaîne et trame.
Les fils
Notre tissu chaîne et trame est composé de deux types de fils : les fils de chaîne, et le fil de trame (surprise !) Ces fils sont liés entre eux selon un quadrillage plus ou moins complexe, fait d’une alternance de croisement des fils verticaux, la chaîne, et des fils horizontaux, la trame.
Quand on parle de « droit fil », on fait référence au sens des fils de chaîne. C’est le sens de la gravité, l’aplomb de notre tissu. C’est la règle d’or en couture : couper les pièces de patron en respectant le sens du droit fil.
Ces fils parfois légèrement cirés ou rigidifiés, sont tendus sur l’ensouple du métier à tisser et sont de la longueur du rouleau entier.
Puis vient le fil de trame, aussi appelé contrefil, qui traverse nos fils de chaîne en passant dessus et dessous en quinconce. Quand il arrive au dernier fil, il l’enroule pour repartir dans l’autre sens et faire le même slalom, et ce, jusqu’à la fin de nos fils de chaîne.
On a donc plusieurs fils de chaîne, et un seul fil de trame continu.
Si je résume :
Les fils de chaîne sont tendus, rigidifiés et leur trajectoire est droite. Le fil de trame est continu et réalise, lui, une torsion. Il est donc logique que le fil de chaîne soit le plus solide, et suive la loi de la gravité.
Reconnaitre le sens chaîne : la lisière
Comment savoir où se trouve le droit fil ? On a un indice de qualité : notre droit fil est parallèle à la lisière de notre tissu. Sur tous les tissus.
La lisière, qu'est ce que c'est ? C'est le bord fini d'un textile, l’endroit qui ne peut pas s’effilocher, puisqu’on sait maintenant que notre fil de trame est venu l’entourer à la fin de chaque passage.
Il faut donc s’entraîner à reconnaître cette lisière, et le tour est joué ! Voici un petit croquis pour comprendre comment se présentent nos lisières (car oui, il y en a deux) sur un rouleau de tissu :
Il est donc judicieux, quand on débute en couture, de conserver une lisière à son coupon pour toujours retomber sur ses pattes, et retrouver le sens du droit fil. Par la suite, avec l'habitude, vous reconnaitrez même sans lisière le sens df, mais en attendant...
Les lisières peuvent être de couleurs différentes ou identiques au tissu, fines ou plus épaisses, elles ont souvent une densité de fils plus grande que le corps de votre tissu.
Sur ces quelques exemples, toutes les lisières sont positionnées à droite. Les bords bas sont dans le sens trame ou contrefil, et comme vous pouvez le voir, des fils s'échappent du tissage sur ces bords coupés :
À gauche, une lisière de satin de viscose, de la même couleur que le corps du tissu. À droite, une lisière de satin de soie, blanche.
Placer un patron selon le droit fil
La flèche du droit fil
Sur chaque patron du commerce vous avez une flèche de DF. Vous devez donc positionner cette flèche parallèle à la lisière de votre tissu. Mais pas à peu près parallèle. Parallèle très parallèle !
Pour placer votre pièce de patron sur le tissu, il faut mesurer minutieusement, le long de cette flèche de droit fil, à plusieurs endroits de votre patron, son écart par rapport à la lisière (ou au pli du tissu s'il est dossé).
Voici le patron d'une manche : au centre, vous voyez la flèche de droit fil.
Voici ce que donne le positionnement de cette manche sur le tissu :
Ma flèche de droit fil est à 26,5 cm de ma lisière, sur tout le long de ma pièce de patron, from tip to toe, de la tête de manche au poignet.
Le "troisième sens"
Ces deux sens du tissu, la chaîne et la trame sont les plus fréquemment cités. Il correspondent de facto aux directions des fils verticaux et horizontaux. Mais il existe aussi un troisième sens qui a une importance capitale : le biais.
Le biais n'est un fil, mais un sens. C’est la diagonale du carré (Math sup math spé😉). Les carrés du tissage deviennent en quelque sorte des losanges quand on tend le tissu dans ce sens. On réalise immédiatement qu’il a la capacité de se déformer.
Même s'il est évidemment plus parlant de toucher le tissu pour sentir ses différents sens, je n'ai pas résisté à quelques visuels. Je pense qu'avec les rayures, les écarts de resistance se perçoivent...
Sens chaîne :
C'est peu visible, mais je tire franchement sur le tissu, qui ne bouge pas.
Sens trame :
Je tire toujours franchement, et le tissu se déforme un petit peu, il est plus souple.
Sens biais :
Je tire peu et le tissu se déforme beaucoup. C'est la caractéristique du biais qui est souple.
Ces trois sens principaux, droit fil, contrefil (trame) et biais sont utilisés à des fins diverses selon leurs propriétés. Tout vêtement, sac, rideau, bref, pièce textile, contient les trois sens du tissu. Il s'agit de les utiliser en connaissance de cause !
Qu'est-ce qu'une erreur de coupe ?
Que se passe-t-il si au lieu de placer votre pièce de patron dans le sens du droit fil, vous le placez dans le sens du biais ?
Il vous est peut-être déjà arrivé de vous retrouver avec votre jambe de pantalon qui tourne : c’est excessivement AGAÇANT. C'est souvent dû à une erreur de droit fil.
En coupant sans prendre en compte le sens chaîne, l’aplomb de votre pièce sera décalé, et votre tissu ne se positionnera jamais correctement. Il pochera aux genoux ou aux coudes, les coutures ne resteront pas sagement sur le côté de votre corps, elles rebiqueront disgracieusement et vivront une vie autonome et indésirable...
Un homme averti en vaut deux, une femme avertie n'en vaut pas moins : il est impératif de respecter le droit fil !
Pour aller plus loin :
Le biais n'est pas le vilain petit canard version textile. Il est utilisé pour sa capacité même à se déformer. Il moule le corps sans avoir recours aux pinces (bientôt, un article sur les pinces !). Sa grande souplesse permet de réaliser des drapés magnifiques, presque "liquides". Pour ne citer qu'elle, Madeleine Vionnet a fait du biais sa marque de fabrique. Le tissu coupé dans le biais vient s'appuyer sur le corps des femmes en le mettant en avant, tout en le respectant. Cette coupe hors du droit fil lui a permis d'alléger les robes et de se débarrasser du corset. Halleluja ...
Bien sûr, couper dans le biais est minutieux et demande une manipulation précise du tissu, mais le résultat en vaut (vraiment!) la peine...
Maintenant que le voile est levé sur les sens des tissus, vous pouvez couper l'esprit tranquille et le geste franc ! Et s'il vous reste des questions ou des doutes, l'atelier vous est grand ouvert pour une session de couture, dans le droit fil ou dans le biais !